30 Jun, 2021 | Nikolaus Hochstein Cox

Culture

ENGLISH VERSION

The elderly Aymaran woman runs about the circle with almost supernatural vigour, touching each of our bowed heads with the wrapped sacrifice. She whispers a breathless incantation, and all I hear is one word feverishly repeated: Pachamama. She places the bundle upon the central fire – it goes up in flames with a roar. The orange glow flickers upon the ruined temple walls, casting strange and fearsome images with its light. Carlos tugs at my arm. ‘It’s a good sign when it burns so quickly,’ he intones. ‘Pachamama will be pleased with the sacrifice.’

We rise, hand in hand, and begin to dance to a piping flute in a circle around the fire. The flames lick higher and the moon above breaks free from the lightning-streaked storm clouds, bathing the whole spectacle, the entire Isla de la Luna, in white light. The light of Mama Killa descends to the earth below, infusing the ceremony with her divine power. It is a good night to offer a sacrifice to the Earth Mother. Pachamama will be pleased.

La Isla de la Luna (the Island of the Moon), in the heart of Lake Titicaca, has been a place attuned with the spiritual world for millennia. On its eastern shore stands Inak Uyu – the Temple of the Virgins. This was a place of Moon-worship and a convent for Inca women before they were married off to local lords. But the significance of this temple and its relationship with the Moon precedes the Inca, dating back to and beyond the pre-Inca empire of Tiahuanaco. All that remains are three Cyclopean façades punctuated with the trapezoidal doors of iconic Inca design. I had been sceptical of the divine energy that allegedly infused the island when I arrived, and especially sceptical of the power contained in moonlight. But after a night in the temple ruins I question no more.

La Isla de la Luna signifies different things to different people. Many visit the island seeking a spiritual awakening. These people have detected an antediluvian power within the land and have transformed the island into a conduit for New Age ceremonies. One such person is Samai, a Chilean woman living in La Paz who feels an affinity with the island and the light of the Moon upon it. She speaks with me in her Zona Sur apartment about the revelation she had within the temple a decade ago, and how it informs her spiritual movement. She was transported back in time to the era of the Inca. Here she trained with the virgins of the island in their esoteric art – though she believes they were not simply virgins kept for Inca nobility but priestesses who drew their power from the light of the Moon. The empowering connection between women and the Moon has been recorded throughout antiquity, and through ceremony and ritual Samai leads a group of all-female Moon-worshippers, combining the traditions of the local Aymara and Inca with the occult practises of cultures from across the world. It is her goal to promote female empowerment and positive thinking, and to facilitate a spiritual revolution that encourages an end to patriarchal religion and politics and a return to nature. For her the island is a place of magic that assists in these ceremonies.

After my arrival at the island I trek over the Inca terraces and track down Don Felix and his brother Porfirio – the men are community leaders for the island’s 25 families, working tirelessly to promote tourism for their sandy sliver of land. For them the entire island is sacred. On the Isla de la Luna the ways of the old gods still hold sway, and the Sun and Moon are deities with considerable power over human lives. The islanders frequently perform sacrifices to ensure healthy crops and prosperity. The light of the Moon is important here for the whole island, her luminous powers extending to men and even agriculture. Felix explains that the site of Inak Uyu is most important for the community as a spiritual place, but they do not mind tourists visiting the sacred site. For the delicate island economy, tourism forms a financial staple.

The strange contract between spirituality and tourism at Inak Uyu was made starkly prescient on my first night on the island. A field trip of students from the Universidad de Aquino Bolivia arrived to take part in a ritual sacrifice. As they were led through the dusk to the temple they understood they were watching a ritual put on for them – but many believed the ceremony itself still contained great power. The Aymaran woman was preparing a mesa for Pachamama. Sheet-lightning lit the hills but we heard no thunder as Mama Killa soared overhead, illuminating the temple as brightly as if it were day. Amidst the coca leaves of the mesa were placed tokens of sacred significance – clay images of llamas, currency, and houses representing good luck, wealth, and future salubrious accommodation – and the students laughed and joked with each other casually. But apprehension hung over the assembly too. Carlos approached me and quietly inquired if I believed in what was happening. I asked him if he did. 'I am a student of tourism’, he said. I am here to watch the ritual as part of that. But of course, I believe in the ceremony.'

For many students this was more than a school trip – this sacrifice was spiritually very real. The mesa was an offering to the gods and a blessing for those gathered. I was invited into the circle and ceased to be a spectator, becoming part of the ceremony. I chanted when they did, I followed when they danced, and under the light of the Moon, I paid homage to Pachamama. Carlos was my translator. He explained it was very auspicious that the sacrifice was taking place under moonlight. Pachamama may be a goddess but she is still a woman, and as such the rays of Mama Killa made the offering all the more powerful. The flames of the fire leapt high and the dancing circle tired, the melancholy flute dying away. We all gave thanks and chanted 'Pachamama Jallalla!' once more, and the ceremony concluded.

Whether a tool for tourism or an outlet of the occult, there is definitely something infused in the ruins of the Inca temple – something that only becomes manifest when the Moon holds the island in her luminous arms.

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VERSIÓN EN ESPAÑOL

La anciana aymara corre alrededor del círculo con una fuerza casi sobrenatural, tocando cada una de nuestras cabezas inclinadas con el amuleto envuelto. Ella susurra un rezo sin aliento, y todo lo que escucho es una palabra repetida febrilmente: Pachamama. Ella coloca la ofrenda sobre el fuego central, se incendia con un rugido. El resplandor anaranjado parpadea sobre las paredes del templo en ruinas, proyectando imágenes extrañas y temibles con su luz. Carlos tira de mi brazo. "Es una buena señal cuando se quema tan rápido", entona. "La Pachamama estará complacida con el sacrificio".

Nos levantamos, tomados de la mano, comenzamos a bailar en un círculo al son de una flauta alrededor del fuego. Las llamas rozan más alto y la luna arriba se libera de las nubes de la tormenta regadas de rayos, bañando todo el espectáculo, toda la Isla de la Luna, de luz blanca. La luz de Mama Killa desciende abajo a la tierra, infundiendo a la ceremonia su poder divino. Es una buena noche para ofrecer un sacrificio a la Madre Tierra. La Pachamama estará encantada.

La Isla de la Luna, en el corazón del lago Titicaca, ha sido un lugar conectado durante milenios con el mundo espiritual. En su orilla oriental se encuentra Inak Uyu, el Templo de las Vírgenes. Este era un lugar de adoración a la Luna y un convento para las mujeres incas antes de casarse con los señores locales. Pero el significado de este templo y su relación con la Luna precede a los tiempos Inca, se remonta al imperio preinca de Tiahuanaco y más allá. Todo lo que queda son tres fachadas ciclópeas salpicadas por las puertas trapezoidales con el icónico de diseño Inca. Había sido escéptico de la energía divina que supuestamente infundía la isla cuando llegué, y especialmente escéptico del poder comprendido en la luz de la luna. Pero después de una noche en las ruinas del templo, no dudo más.

La Isla de la Luna significa cosas diferentes para ditintas personas. Muchos visitan la isla en busca de un despertar espiritual. Estas personas han detectado un poder inmemorial dentro de la tierra y han transformado la isla en un canal para las ceremonias de la Nueva Era. Una de esas personas es Samai, una mujer chilena que vive en La Paz y que siente afinidad con la isla y la luz de la Luna sobre ella. Ella habla conmigo en su departamento de la Zona Sur sobre la revelación que tuvo dentro del templo hace una década y cómo anuncia su corriente espiritual. Fue transportada en el tiempo a la época de los incas. Aquí se entrenó con las vírgenes de la isla en su arte esotérico, aunque cree que no eran simplemente vírgenes mantenidas para la nobleza Inca, sino sacerdotisas que obtenían su poder de la luz de la Luna. La conexión empoderadora entre las mujeres y la Luna se ha registrado a lo largo de la antigüedad, y a través de la ceremonia y el ritual, Samai lidera un grupo de adoradoras de la Luna, que combinan las tradiciones de los aymaras e incas locales con las prácticas ocultas de culturas de todo el mundo.  Su objetivo es promover el empoderamiento femenino y el pensamiento positivo, y facilitar una revolución espiritual que fomente el fin de la religión y la política patriarcal y el regreso a la naturaleza. Para ella la isla es un lugar mágico que presencia estas ceremonias.

Después de mi llegada a la isla, recorro las terrazas incas y localizo a Don Félix y su hermano Porfirio; los dos son líderes comunitarios de las 25 familias de la isla, que trabajan incansablemente para promover el turismo en su arenosa franja de tierra. Para ellos toda la isla es sagrada. En la Isla de la Luna todavía prevalecen los caminos de los dioses antiguos, y el Sol y la Luna son deidades con un poder enorme sobre las vidas humanas. Los isleños realizan con frecuencia sacrificios para asegurar cosechas saludables y prosperidad. La luz de la Luna es importante aquí para toda la isla, sus poderes luminosos se amplían a los hombres e incluso a la agricultura. Felix explica que el sitio de Inak Uyu es más importante para la comunidad como un lugar espiritual, pero no les importa que los turistas visiten el sitio sagrado. Para la delicada economía de la isla, el turismo es un elemento económico primordial.

La extraña transacción entre la espiritualidad y el turismo en Inak Uyu se hizo crudamente profético en mi primera noche en la isla. Llegó una excursión de estudiantes de la Universidad de Aquino Bolivia para participar en un sacrificio ritual. Mientras los llevaban a través del alba hasta el templo, comprendieron que se les realizaba y estaban en un ritual, pero muchos opinaban que la ceremonia en sí aún contenía un gran poder. La mujer aymara estaba preparando una mesa para la Pachamama. Los relámpagos iluminaban las colinas, pero no oímos ningún trueno mientras Mama Killa volaba sobre nuestras cabezas, iluminando el templo con tanta intensidad como si fuera de día. En medio de las hojas de coca de la mesa se colocaron fichas de significado sagrado (imágenes de arcilla de llamas, moneda y casas que representan la buena suerte, la riqueza y el futuro de un hogar saludable) y los estudiantes se rieron y bromearon incidentalmente entre ellos. Pero el prejuicio también se apoderó de la asamblea. Carlos se me acercó y me preguntó en voz baja si yo creía en lo que estaba pasando. Le pregunté si lo creía. 'Soy un estudiante de turismo', dijo. Estoy aquí para ver el ritual como parte de mi trabajo. Pero, por supuesto, creo en la ceremonia '.

Para muchos estudiantes esto fue más que un viaje estudiantil: este sacrificio fue espiritualmente muy real. La mesa era una ofrenda a los dioses y una bendición para los reunidos. Me invitaron al círculo y dejé de ser un espectador y pasé a formar parte de la ceremonia. Yo cantaba cuando lo hacían, bailaba cuando bailaban, y bajo la luz de la Luna, le rendía homenaje a la Pachamama. Carlos fue mi traductor. Explicó que era muy auspicioso que el sacrificio se llevará a cabo bajo la luz de la luna. La Pachamama puede ser una diosa, pero sigue siendo una mujer, y como tal, los rayos de Mama Killa hicieron que la ofrenda fuera aún más poderosa. Las llamas del fuego se elevaron y el círculo de danza se cansó, la flauta melancólica se extinguió. Todos dimos las gracias y cantamos una vez más '¡Jallalla Pachamama!' y la ceremonia concluyó.

Ya sea una herramienta para el turismo o una respuesta de lo oculto, definitivamente hay algo inspirado en las ruinas del templo Inca, algo que solo se manifiesta cuando la Luna sostiene la isla en sus brazos luminosos.